作為自豪的天朝人，您多半會說，做一鍋飯有多難?不就是米、水、火而已。
然而壽司界常說“舍利三年”，學做飯至少需要三年功夫。這其實并不夸張。下面讓我們來看看這個坑有多深喔。
首先是洗米。需要用少量水，靠米粒之間摩擦力量 ，淘洗八九次，直至洗米水澄清。洗米的過程可以去除過多的淀粉，也讓米粒變得瑩潤通透起來。
浸泡
然后是浸泡。可以想象，浸泡不足就會導致煮飯時米粒表面糊化而米芯不熟;浸泡過度會導致米煮爛了，沒辦法變成一個有型的壽司了。那么怎么才能找到剛剛好的那個點呢?這就要考慮米種的特質、米的新陳度、季節差異、在店里拆包存放的時間等等等等等因素，所以還是一個細思極恐的過程呢。
炊飯
炊飯的時候同樣要根據米的狀態來決定水量，理論上米與軟水是1：1，但具體操作中會有很多變數，壽司店經常要先試做一鍋來調整水量。傳統的炊飯方式是明火炊飯，講究“穩火加熱，強火煮立，中火蒸，閉火燜，猛火熏燒”這樣五個步驟。
以穩火加熱慢慢提升釜內溫度;聽到釜中有“噗噗”聲后轉強火，在高溫作用下，米粒在釜中躍動，舒展為直立的狀態;再轉中火，將米粒內部蒸熟;然后關火，還要再燜15分鐘左右，讓米飯充分膨脹。最后再將火力開到最大，燒5-10秒，釜底米飯的糖分在高溫作用下產生微微的焦香感，增加壽司飯的風味。有的壽司店，比如小野二郎的店會在鐵制羽釜上面放置重物增加壓力，讓米飯的質感更加緊實而富于彈性。
火候
這么大火、小火的反復蹂躪米飯，沒有足夠的洞察力和經驗是很難精準把握的。用柴薪炊飯最難，其次是瓦斯爐，有不少壽司店會使用電飯鍋煮飯。個人感覺就是這就像手動檔和自動擋一樣，對一般人來說自動檔更好控制，發揮也穩定，但高手還是喜歡手動檔帶來的駕馭感和無限樂趣。
總之，炊飯的過程是將米的特性激發出來，并給米飯帶來更多潤色和風味的過程。黏度、勁道、瑩潤度最終都在這個環節確定下來。
三、調味——>酸、咸、甜、鮮的調和
米飯冷卻20分鐘左右就可以倒入檜木桶中攪拌。檜木善于吸水，對于保持壽司飯爽利的狀態會有幫助。
壽司飯的風味也是區別壽司流派的重要指標。壽司醋和鹽是通常都會添加的。 壽司飯的鹽醋比例往往是店里的最高機密。
白醋
赤醋
東京的壽司師傅都非常嚴肅地看待酸味。塑造酸味的壽司醋分赤白兩種，傳統的江戶前壽司使用酒糟釀的赤醋，顏色深紅，入口有陳郁的香氣。在20世紀50年代日本的“黃變米事件”之后，人們擔心顏色深的壽司飯是用質量不好的黃變米做的，所以對其敬而遠之，壽司店只好改用白壽司醋做壽司飯，并添加糖來平衡味道。現在的壽司店也是用白醋的比較多，有少數壽司店用赤醋，也別有風味。
白醋壽司與赤醋壽司對比
有的壽司店會在煮飯時加昆布同煮，增加壽司飯的鮮感。也有加入dashi出汁增鮮的。
對于糖，不同時代有不同偏好。十八、十九世紀壽司在東京風行的時候，味道是很酸的。但在二戰后，人們從生理和心理上都覺得很需要吃點甜的，所以壽司也開始變甜。但隨著經濟復蘇，大家又喜歡沒那么甜的壽司了。所以，糖的使用量似乎和裙子的長度一樣，都是一個和經濟景氣度高度相關的東西。
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